ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ

Я даже завел будильник, чтобы не проспать посадку, которая на рейсе Air Namibia Франкфурт —Виндхук совпадает с восходом солнца. Кажется, что я вижу сон: красивый, яркий и бессмысленный. И рот у меня открыт. И будят меня, как в детстве, за плечо - только не мама, а бортпроводник с просьбой пристегнуться. Десять часов в воздухе позади. На паспортном контроле к штампу прилагается улыбка. На выходе вместо остервенелой стаи таксистов —только видавшие жизнь фольксвагены и скромные взгляды, обещающие за недорого отвезти хоть на край света.

Я никогда и нигде не видел столько открытого пространства —бескрайние ковры из желтой травы, застывшие в судорогах деревья с гнездами ткачиков и горы с плоскими верхушками. Намибия - пятая по величине страна Африки, размером с Францию и Великобританию вместе взятые, а населения в ней всего около двух миллионов. Виндхук, несмотря на столичный статус, широкие проспекты и высотные здания, напоминает большую деревню. Немецкое господство навсегда отразилось в архитектуре, размеренной жизни и чистых улицах. К шести вечера город окончательно замирает, и тишину нарушают лишь шорох накрахмаленных скатертей и звон столовых приборов из ресторанов. Поесть здесь любят, а готовить умеют: колдуют с отборной ягнятиной, говядиной, бараниной и мясом птицы (жарят, тушат, вялят и коптят); угощают местными трюфелями, фрикадельками из мяса антилопы и сочными стейками из крокодила, страуса или зебры; возбуждают аппетит и либидо свежей рыбой и морепродуктами. Для самых неугомонных - жареные личинки мо - пане, саранча на гриле и яйца термитов. На десерт —изумительный шварцвальдский торт и яблочный штрудель с корицей.

На взлетной полосе аэропорта Eros (он реально так называется!) урчит двигателем самолетик, готовый доставить в Kulala Wilderness Camp (www.wilclerness - adventures.com). Здесь десять домиков со всеми удобствами, панорамными видами и соседями в виде трусливых антилоп и любопытных гиеновых собак. Из главных развлечений —поездка в пустыню Намиб, появление в словарном обиходе бесконечного wow и попытки выговорить «соссусфлей» с первого раза. Последнее сделать сложно, так как при виде глиняного плато Sossusvlei и лазурного неба перехватывает дыхание. Причудливая форма громадных дюн - результат деятельности дующих в разных направлениях ветров. Высокое содержание железа меняет их цвет в течение дня: абрикосовый —утром, оранжевый и красный —днем или бордовый —к вечеру. На самую большую из них (Big Daddy или Dune 45 высотой 350 метров) можно забраться. Самое главное - держать ритм и идти строго по гребню. Шаг в сторону - и проваливаешься по колено в песок, теряешь равновесие и катишься кубарем вниз. Рассчитывайте силы: уже через полчаса сердце выпрыгивает из груди, ноги кажутся ватными, а подъем с целью почувствовать себя королем мира занимает не менее двух часов, плюс дорога обратно. А по программе еще долгая пешая прогулка под беспощадным солнцем до другого чуда света —Долины Смерти, огромного котлована с ослепительно белым дном из соли и черными скелетами мертвых деревьев. Тем временем горы и дюны теряют свои очертания, солнце разбухает и катится вниз, не выдержав собственной тяжести, и вдруг кто-то неожиданно кидает сверху черное бархатное покрывало. Единственный свет —звезды, фары джипа и искрящиеся угли. И куски дичи призывно шипят на решетке барбекю.

Словно очнувшись, через пару дней поднимаешься в небо. Летишь час —и красные дюны становятся привычного песочного цвета, а потом уступают место тревожной синеве Атлантики. Такой глубокий цвет я видел только здесь и еще в коллекциях Хайдера Акерманна. Зловещее название Берег Скелетов эта местность получила из-за ледяного течения Бенгела. Вызывая густые непроглядные туманы и мощный шторм, оно стало причиной множества кораблекрушений. Теперь берег океана украшают ржавые останки погибших кораблей и скелеты китов, безжалостно выброшенных на берег. Между ними воркуют морские котики, время от времени на пляж забредают слоны. А еще здесь несметное количество алмазов, они буквально валяются под ногами. Но собирать их нельзя —это грозит тюремным заключением, а бороться с искушением помогают кусты из колючей проволоки и предостерегающие надписи.

Следующая остановка —Desert Rhino Camp - идеальное место для наблюдения за белыми и черными носорогами. Вас, конечно, каждый день будут отвлекать все виды антилоп, горные зебры, стоны, львы, леопарды, гепарды и гиены, но они лишь приятный бонус к поискам мифических животных. Носороги белые и черные не из-за окраски тела - разница в форме верхней губы. Несмотря на внешнее сходство, у них разные темпераменты и воспитание: за белыми можно часами наблюдать с максимально близкого расстояния, черных лучше рассматривать в бинокль и не злить по пустякам - они могут разнервничаться и атаковать джип. Как-то раз так и случилось: пока одна группа постояльцев маялась в поисках носорогов и тешилась рассказами гида о вельвичии (местное чудо с кожистыми листьями, в сумерках напоминающее не растение, а гигантского паука), я со своей группой дрожал, ожидая, пока агрессивная самка наиграется с бампером вездехода.

К концу недельных скитаний по всевозможным природно - географическим зонам страны я, наконец, добираюсь до жемчужины Намибии —национального парка Etosha. Если доберетесь тоже, селитесь в Ongava Lodge и Little Ongava (www.wilderness - safaris.com). В первом лодже едят с видом на водопой, где постоянно позируют дикие животные. Во втором уклон на уединенность —всего три роскошные виллы с собственными бассейнами, где скорее не вы, а животные будут наблюдать за вами. В остальном на равных и без ограничений —поездки два раза в день в гущу событий. А здесь стада грациозных жирафов и любопытных зебр, молчаливые компании буйволов, комичные заигрывания между антилопами, неспешные прогулки слонов, ленивые лежбища львов и трапезы леопардов. По возвращении никто из постояльцев спать не торопится, все косятся на водопой в ожидании очередного чуда и делятся впечатлениями задень, неделю, месяц. Кажется, что я здесь целую вечность, видел почти все и ровным счетом ничего. Неувиденными остались влажный тропический рай Каприви, город - призрак Колманскоп, второй по величине в мире каньон Фиш - Ривер, окаменевшие просторы Дама - раленда, быт племен химба. Е1роваливаюсь в сон под львиный рык где-то за окном с мыслью, что надо будет как-нибудь вернуться.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Все жалуются на трудный и долгий путь в Намибию с двумя пересадками. Самая большая проблема в том, что  вторая пересадка приходится на Йоханнесбург (ЮАР). Несмотря на то что русские освобождены от визовых формальностей в Намибии, вы должны заблаговременно позаботиться об оформлении визы в ЮАР. Имейте в виду - независимо от типа визы (турист или транзит) мощь бюрократии, количество необходимых документов и сроки ожидания у них ничем не отличаются. Избежать посольства ЮАР поможет авиакомпания Air Namibia, ежедневно по вечерам отправляющая прямой рейс до пункта назначения из Франкфурта. Обилие утренних и дневных рейсов Москва - Франкфурт позволит составить идеальный маршрут без потери времени между стыковками. Учитывая специфические прихоти путешественников, Air Namibia разрешает бесплатный провоз охотничьего снаряжения (до 10 кг) и оборудования для игры в гольф (до 15 кг). Кстати, информация для beauty victims: на борту среди традиционных товаров duty free есть уникальная косметика из Намибии на основе традиционных компонентов. Заказать и оформить билет можно в компании Aviareps в Москве: проспект Мира, 39, корпус 2, бизнес-центр «Олимпик Плаза 2».

КОГДА ЕХАТЬ

Лучшее время для поездки в Намибию - сухой зимний сезон, который там длится с мая по октябрь. Период с декабря по март, когда стоит чудовищная жара, рекомендуют избегать, хотя цены заметно снижаются.

ВИЗА

Гражданам России для посещения Намибии на срок до трех месяцев с целью туризма или делового визита виза не требуется.

Анатолий Батурман, путешественник 

По материалам сайта http://stylewomans.ru